– Reisegeschichten –
Bosnien-Herzegowina und Montenegro
Zwei Wochen voller Geschichte, Geheimtipps und atemberaubender Landschaften
Manche Reiseziele stehen schon seit Jahren auf der persönlichen Wunschliste. Bei meinem Reisekumpel Jürgen war der Balkan eines davon. Als sich die Gelegenheit bot, diesen faszinierenden Teil Europas gemeinsam zu erkunden, mussten wir also nicht lange überlegen.
Da uns nur zwei Wochen zur Verfügung standen, wollten wir nicht durch ein halbes Dutzend Länder hetzen, sondernuns auf zwei konzentrieren: Bosnien-Herzegowina und Montenegro. Wie sich herausstellte, war das eineausgezeichnete Entscheidung.
Wir entschieden uns für die zweite Septemberhälfte, um dem größten sommerlichen Touristenandrang aus dem Weg zu gehen und trotzdem noch angenehm warmes Wetter zu genießen. Besser hätten wir es kaum treffen können: Anden meisten Tagen schien die Sonne, die Temperaturen waren angenehm und wir konnten auf Besichtigungstourgehen, ohne in der Sommerhitze dahinzuschmelzen.
Selbst Ende September waren beliebte Orte wie Mostar und Kotor noch ziemlich gut besucht. Wir wollten uns gar nicht vorstellen, wie es dort im Juli oder August zugehen muss, wenn die Temperaturen an die 40 °C heranreichen, die Preise steigen und sich die Touristen um jeden Quadratmeter malerisches Kopfsteinpflaster drängen.
Unsere Route führte uns von den historischen Straßen Sarajevos durch die Berge und Täler Bosnien-Herzegowinas zuden wunderschönen Küstenlandschaften Montenegros und schließlich nach Podgorica. Unterwegs erwarteten uns außergewöhnliche Geschichte, großartige Landschaften, köstliches Essen und vor allemviele gemeinsame Erlebnisse, die in Erinnerung bleiben.
Sarajevo – Wo die Geschichte allgegenwärtig ist
Unser Abenteuer begann in Sarajevo, der Hauptstadt Bosnien-Herzegowinas. Nur wenige europäische Städte waren Schauplatz derart dramatischer historischer Ereignisse. Uns interessiertebesonders, wie Sarajevo und seine Bewohner heute mit ihrer schwierigen Vergangenheit umgehen. Schon lange vor den Balkankriegen der 1990er-Jahre spielte Sarajevo eine entscheidende Rolle in der Weltgeschichte.
Am 28. Juni 1914 wurden Erzherzog Franz Ferdinand, der österreichisch-ungarische Thronfolger, und seine Frau Sophie in der Nähe der Lateinerbrücke von Gavrilo Princip ermordet. Das Attentat löste eine diplomatische Krise zwischen Österreich-Ungarn und Serbien aus und setzte eine Kettenreaktion aus Ultimaten, Mobilmachungen und Kriegserklärungen in Gang, die schließlich zum Ersten Weltkrieg führte.
Wenn man heute an der Lateinerbrücke steht, ist es kaum zu glauben, dass ein Ereignis in dieser vergleichsweisekleinen Stadt dazu beitrug, eine der größten Katastrophen der Menschheitsgeschichte auszulösen. Die sichtbarsten Erinnerungen an Sarajevos Vergangenheit beziehen sich allerdings auf eine sehr viel jüngereTragödie.
Die Belagerung Sarajevos – Narben, die nicht verschwunden sind
Von April 1992 bis Februar 1996 erlebte Sarajevo eine der längsten Belagerungen einer Hauptstadt in der modernenGeschichte.
Fast vier Jahre lang beschossen bosnisch-serbische Truppen von den umliegenden Hügeln aus die Stadt mit Artillerieund Scharfschützen. Die Einwohner kämpften um Lebensmittel, Wasser und Strom. Schon das Überqueren einerStraße konnte lebensgefährlich sein.
Mehr als 11.000 Menschen, darunter etwa 1.600 Kinder, kamen während der Belagerung ums Leben.
Wir wollten diese Geschichte über die üblichen Reiseführerinformationen hinaus verstehen. Deshalb besuchten wirdas Historische Museum von Bosnien-Herzegowina und erkundeten verschiedene Schauplätze der Belagerung.
Besonders bedrückend war die berüchtigte „Sniper Alley“, eine breite Hauptverkehrsstraße, auf der Zivilisten beimDurchqueren der Stadt ihr Leben riskierten.
Wir besuchten auch das berühmte Hotel Holiday, früher Holiday Inn, in dem während der Belagerung internationaleJournalisten wohnten und von dort über die Tragödie berichteten.
Es muss eine surreale Situation gewesen sein: Journalisten berichteten aus ihrem Hotel in alle Welt, während die Menschen direkt vor der Tür ums Überleben kämpften.
Bis heute sind die Spuren des Krieges unübersehbar. An zahlreichen Hausfassaden erkennt man nochEinschusslöcher und Granatsplitterschäden, und überall in der Stadt stößt man auf Friedhöfe.
Ich kann mich nicht erinnern, jemals in einer einzigen Stadt so viele Friedhöfe gesehen zu haben. Auf vielenGrabsteinen stehen Sterbedaten aus den frühen 1990er-Jahren – eine zutiefst bewegende Erinnerung an den menschlichen Preis des Krieges.
Diese Gedenkstätten sind weit mehr als touristische Sehenswürdigkeiten. Sie gehören zum kollektiven GedächtnisSarajevos und mahnen eindringlich, was geschehen kann, wenn ethnischer Nationalismus und Hass außer Kontrollegeraten.
Eine Stadt der Kulturen – und überraschend entspannt
Was uns an Sarajevo am meisten überraschte, war allerdings nicht die Geschichte, sondern die Atmosphäre.
Trotz allem, was die Stadt durchgemacht hat, wirkt Sarajevo heute bemerkenswert gastfreundlich und entspannt.
Seit Jahrhunderten treffen hier unterschiedliche Kulturen, Religionen und Traditionen aufeinander. Moscheen, katholische und orthodoxe Kirchen sowie Synagogen liegen nur wenige Gehminuten voneinander entfernt und zeugenvon einem reichen, vielschichtigen multikulturellen Erbe.
Vielleicht wird dieses Zusammentreffen der Kulturen nirgendwo deutlicher als in der Ferhadija-Straße. Dort markiertein Schriftzug im Pflaster – „Sarajevo Meeting of Cultures“ – symbolisch den Übergang vom osmanisch geprägtenBasarviertel zur österreichisch-ungarischen Architektur des westlichen Stadtzentrums.
Man geht nur wenige Meter und hat beinahe das Gefühl, von Istanbul nach Wien gewechselt zu sein.
Wir genossen es sehr, durch die engen Gassen der Baščaršija, Sarajevos historischem Basarviertel, zu schlendern, in Cafés einzukehren und die bunte Mischung der vorbeiziehenden Menschen zu beobachten.
Obwohl auf den Straßen einiges los war, herrschte erstaunlich wenig Hektik. Selbst die Händler auf den Märktenließen uns ganz in Ruhe stöbern, ohne uns alle paar Sekunden etwas verkaufen zu wollen.
Wer in anderen Reisezielen schon einmal aufdringliche Verkaufsmethoden erlebt hat, weiß, wie angenehm das ist!
Und natürlich blieb reichlich Zeit für Kaffee. Sarajevo hat eine wunderbare Café-Kultur. Manchmal lernt man eineStadt am besten kennen, indem man sich einfach hinsetzt, etwas bestellt und das alltägliche Leben beobachtet.
Sonnenuntergang über Sarajevo
Ein Erlebnis, das ich wirklich jedem Sarajevo-Besucher empfehlen würde, ist der Sonnenuntergang von der GelbenFestung (Žuta Tabija).
Die historische Befestigungsanlage liegt auf einem Hügel oberhalb der Altstadt und bietet einen weiten Blick über die Dächer und Minarette Sarajevos, die umliegenden Berge und die zahlreichen weißen Grabsteine.
Wenn die Sonne langsam hinter den Hügeln verschwindet und die Lichter der Stadt zu funkeln beginnen, wird die Stimmung beinahe magisch. Ein kleines Café bietet die Möglichkeit, bei einem Getränk das Panorama zu genießen.
Für Jürgen und mich war das einer dieser Momente, in denen man wirklich nirgendwo anders sein muss. Einfachzurücklehnen, die Aussicht genießen und sich freuen, genau hier zu sein.
Manchmal sind es die einfachsten Erlebnisse, die am längsten in Erinnerung bleiben.
Abschied von Sarajevo – Der Tunnel der Hoffnung
After several days exploring Sarajevo, it was time to continue our journey.
But before leaving, there was one more place we absolutely wanted to visit: the Tunnel of Hope.
During the siege, Sarajevo was largely cut off from the outside world. In 1993, a secret tunnel was constructed beneath the airport runway, connecting the besieged city with Bosnian-government-held territory on the other side.
Approximately 800 metres long and often barely high enough to stand upright, the tunnel became a vital lifeline for the city’s inhabitants.
Food, medicine, supplies and people passed through this narrow underground passage, helping Sarajevo survive its isolation.
Today, a preserved section of the tunnel can be visited as part of a museum, with exhibits explaining its construction and importance.
Walking through even a short section gives you some appreciation of the conditions under which people had to move through it.
It is an extraordinary example of human determination and ingenuity under unimaginable circumstances.
Practical tip: Bring Bosnian convertible marks (BAM) in cash. At the time of our visit, admission had to be paid in local currency. We discovered that a nearby house offered to exchange euros, but it is better to arrive prepared.
Titos geheimer Atombunker – Eine Reise in den Kalten Krieg
Our next destination, approximately an hour and a half from Sarajevo, was another remarkable historical site: Tito’s Bunker near Konjic.
Officially known as ARK D-0, this enormous underground complex was constructed during the Cold War to protect Yugoslav leader Josip Broz Tito and a select group of senior political and military officials in the event of a nuclear attack.
Construction began in 1953 and continued for more than two decades, with the project remaining one of Yugoslavia’s most closely guarded secrets.
Hidden deep inside a mountain, the bunker was designed to accommodate approximately 350 people and allow them to survive underground for an extended period.
It contains sleeping quarters, conference rooms, communication facilities, ventilation systems and everything else considered essential to keep the country’s leadership functioning after a nuclear catastrophe.
Thankfully, the bunker was never needed for its intended purpose.
Architecturally, it is hardly what I would call beautiful. In fact, much of it feels like a maze of utilitarian corridors and rooms frozen in the 1970s.
But fascinating? Absolutely!
Walking through the complex, we could almost imagine the atmosphere of secrecy and paranoia that must have surrounded its construction.
Practical tip: Visits are only possible on guided tours, which should be arranged in advance. The bunker is located within a military-controlled area, and ticket collection and access arrangements require some planning, as the ticket office was some 30 minutes away, so don’t assume you can simply turn up at the entrance.
Mostar – Wie aus einem Märchen
Nach so viel Geschichte war es Zeit für einen Tapetenwechsel.
Unser nächster Halt war Mostar, zweifellos einer der malerischsten Orte auf dem Balkan.
Sobald man die historische Altstadt betritt, versteht man, warum so viele Besucher sich in diesen Ort verlieben.
Enge Kopfsteinpflastergassen, traditionelle Steinhäuser, kleine Geschäfte und Restaurants mit Blick auf die smaragdgrüne Neretva schaffen eine beinahe filmreife Kulisse.
Und dann ist da natürlich das berühmteste Wahrzeichen der Stadt: die prachtvolle Stari Most, die Alte Brücke.
Ursprünglich im 16. Jahrhundert unter osmanischer Herrschaft errichtet, wurde die Brücke 1993 während des Bosnienkrieges zerstört und später wiederaufgebaut. 2004 wurde sie erneut eröffnet.
Heute gehört sie zum UNESCO-Welterbe und ist ein starkes Symbol sowohl für die Geschichte der Stadt als auch für ihren Wiederaufbau.
Wenn man den eleganten Steinbogen über dem Fluss betrachtet, kann man eigentlich nur beeindruckt sein.
Mostar könnte ohne Weiteres als Kulisse für einen Historien- oder Fantasyfilm dienen.
Der Nachteil? Ein Geheimtipp ist die Stadt längst nicht mehr.
Selbst Ende September war die Altstadt voller Besucher, und unzählige Souvenirläden buhlten um Aufmerksamkeit.
Trotzdem sollte man Mostar auf keinen Fall auslassen. Ich würde empfehlen, dort zwei Nächte zu verbringen, stattden Ort nur im Vorbeifahren mitzunehmen.
Sobald die Tagesausflügler verschwunden sind, wird die Atmosphäre deutlich angenehmer. Besonders schön ist die beleuchtete Brücke am Abend.
Blagaj – Ein Kloster unter mächtigen Felsen
Nur eine kurze Fahrt von Mostar entfernt liegt eine der spektakulärsten Sehenswürdigkeiten der Region: die Tekke von Blagaj.
Dieses historische Sufi-Derwischkloster steht am Fuß einer gewaltigen Kalksteinwand, unmittelbar neben der Quelle des Flusses Buna.
Der Fluss entspringt einer riesigen Höhle unterhalb der Felsen und bildet mit seinem kristallklaren, türkisfarbenenWasser eine beeindruckende Szenerie.
Das weiße Klostergebäude mit seinen hölzernen Balkonen über dem Wasser wirkt vor der hoch aufragendenFelswand fast unwirklich malerisch.
Es ist einer dieser Orte, deren ganze Schönheit selbst auf Fotos kaum einzufangen ist.
Obwohl die Tekke häufig einfach als Kloster bezeichnet wird, gehört sie zur islamischen Sufi-Tradition und dient seitJahrhunderten als Ort des spirituellen Rückzugs und der Besinnung.
Wir fanden die Kulisse einfach bezaubernd.
Praktischer Tipp: Kommt möglichst früh am Morgen. Der Ort zieht viele Besucher an, und seine friedliche Atmosphärelässt sich am besten genießen, bevor die Reisegruppen eintreffen.
Wasserfälle, Flüsse und ein letztes bosnisches Mittagessen
Auf unserer Weiterfahrt Richtung Süden und Montenegro legten wir einige landschaftlich reizvolle Stopps ein.
Der erste war der Bunski Kanal, wo die Buna durch einen ungewöhnlichen, engen natürlichen Kanal in die Neretva mündet. Geologisch ist das durchaus interessant, und einige Reiseveranstalter bieten sogar eigene Ausflüge dorthin an
Wir persönlich fanden allerdings, dass etwa 15 Minuten ausreichten, um die Landschaft zu genießen und ein paarFotos zu machen.
Deutlich spektakulärer waren die Kravica-Wasserfälle. Hier stürzt der Fluss Trebižat über eine breite, geschwungene Kalksteinformation in ein wunderschönes, von Grün umgebenes Naturbecken.
Besonders eindrucksvoll sind die Wasserfälle von unten, wenn zahlreiche Wasserströme über die Felsen rauschen. Bei geeigneten Bedingungen und in ausgewiesenen Bereichen kann man hier auch schwimmen – eine willkommeneAbkühlung an warmen Tagen. Wenig überraschend hat sich Kravica inzwischen zu einer großen Touristenattraktion mit Cafés und entsprechenderInfrastruktur entwickelt.
Auch hier lohnt es sich, früh zu kommen, wenn man es etwas ruhiger mag.
Ein kurzer Abstecher in die Republika Srpska
Bevor wir nach Montenegro weiterfuhren, machten wir Mittagspause in Trebinje, einer hübschen Stadt am Fluss Trebišnjica.
Trebinje liegt in der Republika Srpska, einer der beiden wichtigsten politischen Entitäten Bosnien-Herzegowinas.
Diese Regelung geht auf das Friedensabkommen von Dayton aus dem Jahr 1995 zurück, das den Bosnienkriegbeendete.
Bosnien-Herzegowina blieb durch das Abkommen ein international anerkannter souveräner Staat, wurdeinnenpolitisch aber im Wesentlichen in die Föderation Bosnien und Herzegowina und die Republika Srpska gegliedert. Der gesondert verwaltete Distrikt Brčko macht die ohnehin komplexe Verfassungsstruktur noch ein Stück komplizierter.
Die Republika Srpska besitzt eigene Institutionen und ist mehrheitlich von ethnischen Serben bewohnt. Sie ist jedochweder ein unabhängiger Staat noch Teil des benachbarten Serbien.
Für Besucher ist dieser Unterschied nicht unbedingt sofort zu erkennen, auch wenn Beschilderung, Symbole und das kulturelle Umfeld sich von anderen Teilen Bosnien-Herzegowinas unterscheiden können.
Trebinje war jedenfalls ein schöner Ort für eine Pause.
Bei unserem letzten bosnischen Mittagessen mit herrlichem Blick auf den Fluss ließen wir die vielen Eindrücke der vergangenen Tage Revue passieren.
Bosnien-Herzegowina hatte uns weit mehr geboten, als wir erwartet hatten: außergewöhnliche Geschichte, wunderschöne Landschaften, faszinierende kulturelle Gegensätze und wirklich gastfreundliche Menschen.
Nun war es aber Zeit für den zweiten Teil unserer Reise.
Montenegro, wir kommen!
Montenegro – Sechs Nächte an der wunderschönen Bucht von Kotor
Für Montenegro hatten wir uns bewusst einen anderen Reiserhythmus vorgenommen.
Statt alle paar Nächte das Hotel zu wechseln, wollten wir sechs Nächte hintereinander an einem Ort bleiben und die Umgebung ganz entspannt erkunden.
Schließlich soll Reisen ja auch ein bisschen Erholung bieten!
Als Ausgangspunkt hatten wir uns Boka di Mare in Tivat ausgesucht, eine schöne Unterkunft mit herrlichem Blick überdie Bucht von Kotor.
Auf der Fahrt von Bosnien wurde die Küstenlandschaft zunehmend dramatischer: Steile Berge ragten unmittelbarüber dem blauen Wasser der Adria auf.
Um die Fahrt abzukürzen, nahmen wir die Fähre Kamenari–Lepetane, die beide Ufer der schmalen Verige-Meerengeverbindet.
Die Überfahrt dauert nur wenige Minuten und ersparte uns einen beträchtlichen Umweg um die Bucht. Mit geradeeinmal 5 € für unser Auto war das ein echtes Schnäppchen.
Spätestens bei der Ankunft in unserer Unterkunft mit dem wunderbaren Blick auf die Bucht wussten wir, dass wir die richtige Wahl getroffen hatten.
Tivat – Der ideale Ausgangspunkt für die Erkundung der Bucht
Tivat erwies sich als hervorragender Standort.
Im Gegensatz zu einigen der überlaufeneren historischen Orte entlang der Bucht wirkt Tivat vergleichsweise modern und entspannt.
Die Uferpromenade lädt zu einem abendlichen Spaziergang ein, und der nahe gelegene Yachthafen Porto Montenegro verleiht dem Ort mit Luxusyachten, schicken Restaurants und eleganten Geschäften einen unerwartet mondänenAnstrich.
Die Stadt besitzt außerdem einen eigenen internationalen Flughafen und ist damit ein praktisches Tor zur Region.
Für uns war Tivats größter Vorteil allerdings seine Lage.
Wir konnten die umliegenden Orte und die Küste bequem erkunden und jeden Abend in dieselbe komfortableUnterkunft zurückkehren.
Kein tägliches Kofferpacken, kein ständiges Ein- und Auschecken und kein Grund zur Eile.
Genau das Richtige nach unserem intensiveren Besichtigungsprogramm in Bosnien.
Mit dem Boot durch die Bucht von Kotor – Ein unvergesslicher Tag
Einer der absoluten Höhepunkte unseres Aufenthalts war eine Bootsfahrt durch die Bucht von Kotor.
Die Bucht wird oft als südlichster Fjord Europas bezeichnet, obwohl sie geologisch gesehen ein überflutetes Flusstalund kein von Gletschern geformter Fjord ist.
Aber ganz gleich, wie man sie geologisch einordnet: Die Landschaft ist schlicht atemberaubend.
Steile Berge steigen direkt aus dem Wasser empor, während malerische Steindörfer, Kirchtürme und winzige Inselndie Ufer säumen.
An einem wunderschönen Sonnentag, wenn sich die Berge im ruhigen blauen Wasser spiegeln, kann man sich kaumeine schönere Kulisse für einen Bootsausflug vorstellen.
Unsere Fahrt führte uns an Perast vorbei, einem der schönsten Orte an der Bucht. Seine eleganten Paläste und Kirchen im venezianischen Stil zeugen von Jahrhunderten maritimen Wohlstands und machen Perast zu einem der fotogensten Orte Montenegros.
Direkt vor der Küste liegen zwei berühmte kleine Inseln: Unsere Liebe Frau vom Felsen (Gospa od Škrpjela), einekünstlich angelegte Insel mit einer Kirche, und die natürliche Insel Sveti Đorđe (Sankt Georg) mit einem Kloster. Die beiden Inseln vom Wasser aus zu sehen, eingerahmt von den mächtigen Bergen, war wirklich spektakulär.
Für Jürgen und mich gehörte dieser Tag zu den schönsten der gesamten Reise. Warmer Sonnenschein, eine grandiose Landschaft, eine leichte Brise und kein Zeitplan, um den man sich kümmernmusste.
Manchmal braucht es für ein großartiges Reiseerlebnis wirklich nicht mehr.
Kotor – Mittelalterlicher Zauber, Filmkulissen und ein wenig moderner Verkehr
Natürlich wäre ein Besuch der Bucht von Kotor nicht vollständig, ohne Kotor selbst zu erkunden.
Umgeben von mächtigen mittelalterlichen Befestigungsanlagen und eingerahmt von dramatischen Bergen gehört die Altstadt von Kotor zu den stimmungsvollsten Orten an der Adria.
Wenn man durch die historischen Stadttore tritt, fühlt man sich beinahe in ein anderes Jahrhundert versetzt.
Im Inneren öffnen sich enge Steingassen zu charmanten Plätzen mit Kirchen, Cafés und jahrhundertealtenGebäuden.
Das venezianische Erbe ist überall sichtbar, und die hervorragend erhaltene Altstadt gehört zum UNESCO-Welterbe.
Auch Kotor ist einer dieser Orte, die fast zu schön aussehen, um wahr zu sein.
Und offenbar waren wir nicht die Einzigen, die Kotor für eine Filmkulisse hielten!
Die bemerkenswert gut erhaltene mittelalterliche Architektur hat mehrere internationale Filmproduktionen angelockt. Die stimmungsvollen Gassen waren in „Papillon“ (2017) zu sehen, ebenso wie in „Coriolanus“ (2011), bei dem Ralph Fiennes Regie führte und die Hauptrolle spielte, und in „The November Man“ (2014) mit dem ehemaligen James-Bond-Darsteller Pierce Brosnan.
Tatsächlich wurde die Altstadt von Kotor für die Eröffnungsszenen von „Papillon“ genutzt, während andere Drehorte in Montenegro sogar als Kulisse für Schauplätze in Südamerika dienten.
Wenn man durch die engen Gassen zwischen jahrhundertealten Steinhäusern und der dramatischen Berglandschaftschlendert, versteht man sofort, warum Filmemacher diesen Ort so faszinierend finden.
Und das Beste daran? Anders als eine Hollywood-Kulisse ist hier alles echt!
Leider bringt Kotors Beliebtheit auch einige Herausforderungen mit sich.
Kreuzfahrtschiffe und Tagesausflügler können die Altstadt regelrecht überfluten, und der Verkehr rund um die Buchtkann selbst außerhalb der Hochsaison überraschend dicht sein.
Praktischer Tipp: Plant für die Fahrt nach Kotor ausreichend Zeit ein, besonders wenn Kreuzfahrtschiffe im Hafen liegen. Noch besser: Wenn es eine passende Verbindung gibt, reist mit dem Boot an.
Sveti Stefan – Montenegros berühmte Insel
Ein weiterer unvergesslicher Ausflug führte uns über die Bucht von Kotor hinaus an die offene Adriaküste.
Unser Ziel war Sveti Stefan, wahrscheinlich eines der bekanntesten Postkartenmotive Montenegros.
Die winzige befestigte Insel, die durch einen schmalen Damm mit dem Festland verbunden ist, ist dicht mithistorischen Steinhäusern und roten Ziegeldächern bebaut.
Ursprünglich ein Fischerdorf, wurde sie zu jugoslawischer Zeit in ein exklusives Luxusresort verwandelt und entwickelte sich zu einem beliebten Rückzugsort für internationale Prominente und bekannte Persönlichkeiten.
Bis heute gehört die Insel zu den bekanntesten Wahrzeichen Montenegros.
Selbst wenn der Zugang zur Insel eingeschränkt ist, sind die Ausblicke von der umliegenden Küste spektakulär.
Und schon die Fahrt dorthin bescherte uns ein weiteres schönes Erlebnis.
Frühstück mit Blick auf Budva
Unterwegs hielten wir zum Frühstück im Restaurant Vista Vidikovac, das einen atemberaubenden Panoramablick auf die Küste und die historische Altstadt von Budva bietet.
Mit unserem Morgenkaffee dort zu sitzen und auf die türkisfarbene Adria und die roten Dächer der Altstadt hinunterzublicken, war ein wunderbarer Start in den Tag.
Genau solche entspannten Momente machen das Reisen mit einem guten Begleiter so schön.
Wir nutzten die Gelegenheit auch, um Budva zu erkunden, einen der bekanntesten Badeorte Montenegros.
Die Altstadt ist hübsch, mit engen Gassen, Steinhäusern und historischen Befestigungen oberhalb des Meeres.
In mancher Hinsicht erinnerte sie uns an Kotor, ist allerdings deutlich kleiner und wirkt etwas stärker wie einklassischer Ferienort.
Auf jeden Fall einen Besuch wert – aber für uns blieb Kotor die eindrucksvollere der beiden Städte.
Eine kulinarische Reise durch den Balkan
Natürlich wäre kein Reisebericht vollständig, ohne das Essen zu erwähnen.
Während der gesamten Reise probierten wir mit großer Freude die Balkanküche, die deftig, aromatisch und häufigausgesprochen fleischlastig ist. Gegrilltes Fleisch steht auf vielen Speisekarten ganz oben, darunter Ćevapi, die berühmten kleinen Röllchen ausgegrilltem Hackfleisch, die meist mit Fladenbrot, Zwiebeln und manchmal Kajmak, einer reichhaltigenMilchspezialität, serviert werden. Ein weiterer regionaler Klassiker ist Pljeskavica, ein großes gegrilltes Hackfleischpatty, das man salopp als die Balkan-Version eines Hamburgers bezeichnen könnte.
Wir genossen auch Burek und andere gefüllte Teigwaren, traditionelle Eintöpfe und an der montenegrinischen Küstefrischen Fisch und Meeresfrüchte.
Die Portionen sind häufig großzügig, und Essen gehen kann im Vergleich zu vielen westeuropäischen Reisezielenerstaunlich preiswert sein – insbesondere abseits der beliebtesten Touristenorte. Dazu ein Glas Wein aus der Region, ein kühles Bier oder ein kräftiger bosnischer Kaffee, und schon sind alle Zutatenfür einen gelungenen Abend beisammen.
Für Jürgen und mich gehörten die gemeinsamen Mahlzeiten und die Gespräche über die Erlebnisse des Tages ganzwesentlich zur Reise dazu.
Und nach einem langen Besichtigungstag brauchte es meist nicht viel Überredungskunst, um uns für ein schönesRestaurant zu begeistern!
Podgorica – Ein letzter Stopp vor der Heimreise
Langsam neigten sich unsere zwei Wochen dem Ende zu.
Wir verließen die Bucht von Kotor und fuhren nach Podgorica, der Hauptstadt Montenegros, wo wir unsere letzteNacht verbrachten, bevor mein Flug am nächsten Morgen früh startete.
Podgorica ist durchaus eine angenehme Stadt mit Cafés, Restaurants und einigen interessantenSehenswürdigkeiten.
Verglichen mit den außergewöhnlichen historischen Städten, den dramatischen Bergen und der herrlichenKüstenlandschaft, die wir zuvor erlebt hatten, hinterließ sie bei uns allerdings keinen ganz so bleibenden Eindruck.
Unserer Meinung nach reicht ein halber Tag für einen ersten Eindruck aus, sofern man sich nicht besonders für die Stadt interessiert.
Für die meisten Besucher liegen die eigentlichen Höhepunkte Montenegros außerhalb der Hauptstadt.
Und damit ging unser Balkanabenteuer zu Ende.
Fazit
Reichen zwei Wochen, um Bosnien-Herzegowina und Montenegro zu erkunden?
Um alles zu sehen, ganz sicher nicht. Aber um sich in diese faszinierende Region zu verlieben? Auf jeden Fall!
Das Besondere an dieser Reise waren die bemerkenswerten Gegensätze zwischen den beiden Ländern und die unterschiedlichen Erlebnisse, die sie uns boten.
In Bosnien-Herzegowina begegneten wir einem Land, in dem die Geschichte stets präsent ist. Sarajevos bewegendeErinnerungen an den Krieg, Titos außergewöhnlicher Atombunker, Mostars prachtvolle Brücke und die friedlicheSchönheit von Blagaj hinterließen bleibende Eindrücke.
Montenegro wiederum begeisterte uns mit seiner dramatischen Küstenlandschaft, malerischen mittelalterlichenStädten und dem entspannten Lebensrhythmus rund um die Bucht von Kotor.
Rückblickend war es genau richtig, uns auf nur zwei Länder zu konzentrieren und sechs Nächte an einem einzigen Ort in Montenegro zu verbringen. So hatten wir genügend Zeit, Neues zu entdecken, zu erkunden und dazuzulernen, konnten aber auch einen Gang zurückschalten und einfach den Moment genießen.
Und noch etwas machte diese Reise besonders unvergesslich: dass ich sie mit meinem Reisekumpel Jürgen teilenkonnte.
Von unseren Gesprächen über Sarajevos komplizierte Geschichte über das einfache Vergnügen, gemeinsam den Sonnenuntergang über der Stadt zu beobachten, bis hin zur Erkundung geheimnisvoller unterirdischer Bunker und der Bootsfahrt über das glitzernde Wasser der Bucht von Kotor – all diese Erlebnisse gewinnen noch an Bedeutung, wennman sie mit einem guten Freund teilt.
Mein Tipp? Reist möglichst im Mai, Juni oder September. Nehmt euch Zeit, lasst euch treiben und versucht nicht, zuviele Reiseziele in eine einzige Reise zu packen.
Der Balkan hat so viel mehr zu bieten, als seine schwierige Vergangenheit vermuten lässt. Die Region istwunderschön, vielfältig, gastfreundlich und voller Überraschungen.
Und ich vermute, das war nicht unsere letzte gemeinsame Reise.
